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Chrysanthose et Trapezouda

Chrysanthose et Trapezouda


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Chrysanthos était un clerc érudit qui est devenu bien connu pour son ministère ecclésiastique et son action nationale. En 1911, il retourne à Istanbul où il est nommé secrétaire de la Grande Église et rédacteur en chef de La vérité ecclésiastique jusqu'en 1913, date à laquelle il fut ordonné métropolite de Trapezouda par le patriarche Germanos.

Après la déclaration de la guerre, Chrysanthos a réussi à exclure tous les enseignants et clercs du recrutement afin que les écoles et les églises puissent rester ouvertes. Il a également réussi à mieux traiter les Grecs et à annuler les décisions, prises par les commandants locaux, concernant les évacuations de villages. Bien qu'il ait fait de gros efforts, il n'a pas pu empêcher le massacre sanglant du peuple arménien, qui devait avoir lieu à Trapezouda en juin 1915.

Quand, en 1916, les troupes russes marchèrent contre Trapezouda, le gouvernement turc chargea Chrysanthos de la protection du peuple turc qui vivait dans la région. Durant la période des persécutions, de nombreuses poursuites furent engagées dans la périphérie ecclésiastique de Trapezouda où Chrysanthos avait créé les conditions de collaboration entre le commandement ecclésiastique et les autorités politiques.

L'humanitarisme et toutes les autres vertus de Chrysanthos ont également survécu pendant l'occupation russe avec l'hospitalisation de milliers de réfugiés turcs à Trapezouda et leur mise à l'abri de la vengeance des soldats arméniens de l'armée russe. Il y a une chanson écrite par les réfugiés turcs de Trapezouda pour Chrysanthos dans laquelle ils montrent leur gratitude.

Après la Révolution d'Octobre en Russie, Chrysanthos conserve sa présidence au gouvernement provisoire de Trapezouda et il est également conseiller du soviet local. Enfin, le Métropolite a joué un rôle important dans la limitation de la violence dont les Grecs qui vivaient à la campagne étaient traités par beaucoup d'irréguliers turcs lors de l'autre conquête de Trapezouda (décembre 1918).

Avec la réforme de la domination turque, Chrysanthos a réussi à renouer ses relations pacifiques avec les dirigeants turcs. Après la Première Guerre mondiale, Chrysanthos a été envoyé par le Patriarcat à Paris, à Londres et à San Remo en Italie en tant que représentant des négociations pacifiques. . Dans ces négociations, Chrysanthos a défendu courageusement les droits des Grecs qui vivaient en Asie Mineure et surtout ceux qui vivaient à Pontos. Puis, il est retourné à Trapezouda et s'est rendu à Tiflida, en Géorgie, puis à Erivan, en Arménie, afin de persuader les gens qui vivaient en Arménie de la nécessité de la formation d'une fédération gréco-américaine avec l'union de Pontos avec Arménie. Pour cette action, Chrysanthos fut condamné à mort par les Turcs.

Après la destruction de l'Asie Mineure, il est venu à Athènes où il était un représentant du Patriarcat. En 1938, il est élu archevêque d'Athènes et de la Grèce dans son ensemble et il établit une activité pastorale. Il reste archevêque d'Athènes jusqu'en 1941.

Chrysanthos a également écrit de nombreux textes, concernant la religion et il les a publiés dans La vérité ecclésiastique et dans le magazine avec le titre Les Comniniens, qu'il a commencé à publier à Trapezouda. Après la persécution des personnes qui vivaient à Pontos, il fut chargé de la présidence de leur comité à Athènes et à ce titre il fit la publication annuelle de Dossier de Pontos, qui a reçu un prix de l'Académie pour le rôle qu'il a joué pour la sécurité du matériel historique et folklorique précieux. Pour cette activité, Chrysanthos fit dans ce domaine, il devint docteur de l'université d'Athènes, en 1937, et en 1940 fut élu académicien.

Boulougouris Vasileios

5e Lycée de la Nouvelle Smyrne, Athènes


Frontières dans l'environnement bâti

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    Histoire

    Avant 1990, l'Australie était un marché florissant pour la céramique avec des fabricants et des studios dispersés dans tout le pays avec de nombreuses écoles enseignant la céramique. L'industrie bourdonnait donc d'enthousiasme, mais la majorité des produits de glaçage de qualité pour les utilisateurs novices étaient importés et étaient toujours en quantité rare.

    À cette époque, Ray et Ang Ardolino et Tony Crisafi ont formé une société nommée Ceramic Solutions dans le but de développer des produits en Australie pour approvisionner le marché local.

    Le développement de produits pour le marché a progressé régulièrement et au milieu des années 1990, la société avait plusieurs gammes de couleurs sur le marché.

    Les produits ont rapidement gagné du marché et se sont partagés les marchés des passe-temps, des potiers et des fabricants de produits finis et ont été fournis dans toute l'Australie par l'intermédiaire d'un réseau de distributeurs. La marque est même allée jusqu'à avoir des distributeurs à Hong Kong et à Singapour.

    Au fur et à mesure que l'entreprise grandissait, elle employait plus de personnes, dont une artiste à temps partiel, Christine Dehn.

    Cette croissance ne devait malheureusement pas se poursuivre car le marché au milieu des années 90 a commencé à changer avec la fermeture de nombreux fabricants et studios. C'était un phénomène mondial à l'époque.

    1995 à 2000

    En 1995, l'entreprise avait atteint son apogée et à mesure que le marché changeait, la clientèle a fait de même avec plus de fermetures que d'ouvertures, signalant une nette baisse du marché.

    Vers 1998, l'entreprise a embauché un professionnel des ventes/marketing à temps plein pour tenter d'arrêter et d'inverser la tendance à la baisse des ventes en augmentant la part de l'entreprise sur un marché en déclin tant en Australie qu'à l'étranger.

    Avec beaucoup de persévérance, l'entreprise a augmenté sa part de marché et étendu son réseau de vente pour inclure l'Europe et la Nouvelle-Zélande jusqu'à la fin de l'année 2000, où une détérioration rapide du marché a commencé à avoir un impact considérable sur les performances de l'entreprise.

    C'est aussi à cette époque que l'entreprise se sépare du distributeur.

    Au cours de son existence, le seul marché qui a échappé à l'entreprise était le marché de l'éducation. Ce marché avait besoin de quelque chose de très spécial pour attirer l'attention des enseignants.

    La réponse résidait dans la possibilité d'offrir quelque chose de multidisciplinaire, centré sur l'art et utilisant les produits de l'entreprise.

    C'est fin 2000 lors d'une rencontre entre Tony et Christine que le concept du projet de roue chromatique est né.

    Il a été conçu une roue chromatique qui ressemblait à un iris avec des instructions que les élèves suivraient pour produire la roue chromatique en argile, puis la peindre avec des glaçures Ceramic Solutions.

    Christine a ensuite réalisé le premier prototype d'argile et de couleurs acryliques Ceramic Solutions en suivant un design que Tony avait spécifié. Le résultat était bluffant !!

    La première roue chromatique terminée se trouve sur le bureau de Tony. Un jour, Adrian, le fils de 9 ans de Tony, rempli de curiosité a commencé à jouer avec le volant. Cette action a créé l'histoire comme jamais auparavant n'avait été jouée avec cette forme et elle a catapulté le simple projet de roue chromatique dans un tout autre domaine.

    Après avoir préparé tout le matériel, Tony et Christine ont assisté à une conférence sur les arts à l'école où la roue des couleurs a été présentée aux enseignants sous le nom de Color Wheel Morphology Project.

    Les enseignants initiés au Color Wheel Morphology Project ont exprimé leur intérêt, cependant, il n'était pas encore emballé d'une manière qui serait commercialement viable. La question est donc devenue de savoir comment l'emballer et le commercialiser correctement.

    Au cours des 6 mois suivants, des efforts considérables ont été investis dans l'expérimentation de la roue chromatique et sa véritable puissance a commencé à émerger. D'une forme, jouée par différentes personnes, de nombreux designs ont émané et le slogan «Une forme, plusieurs esprits, des possibilités infinies» a été inventé.


    Règle trapézoïdale

    Fm = F(une + mh), h = (b &ndash une)/m, et m = 0, 1, . . . ., m.

    L'utilisation de la règle trapézoïdale peut être comprise en termes géométriques en considérant l'intégrale définie je comme exprimant l'aire sous la courbe oui = F(X) de X = un à X = b&mdashc'est-à-dire l'aire de la région délimitée par le segment sur le X-axe entre les points une et b, les perpendiculaires au X-axe en ces points (les longueurs des perpendiculaires sont données par les ordonnées F0 et Fm), et le graphique de F(X). En appliquant la règle du trapèze, on remplace cette aire par la somme des aires des trapèzes dont les longueurs des bases sont données par les paires d'ordonnées Fm, Fm + 1 (m = 0, 1, . . ., m &ndash 1).

    L'erreur résultant de l'utilisation de la règle trapézoïdale est

    une &le &xi &le b. Des formules d'une plus grande précision pour l'évaluation approximative des intégrales définies sont discutées dans INTÉGRATION APPROXIMATIVE.


    Les grands projets du XVIIe siècle

    Il faut attendre le règne de Louis XIV pour que d'importants travaux d'aménagement paysager des abords du château soient entrepris.

    Le Roi Soleil a ordonné la plantation de jardins à la française devant la grande façade du bâtiment. Deux projets ont été proposés au roi par Jules Hardouin-Mansart et son agence. L'une présentait un espace en demi-hexagone du côté nord-est du château et des écuries plantées de trois jardins triangulaires et bordées par le Cosson canalisé d'un côté. Le château était entouré de larges douves. En face, le parterre se prolongeait par deux parterres et le Cosson canalisé en forme de demi-lune. Le deuxième projet, bien qu'assez similaire, présentait une conception de canal moins géométrique. Le chemin du Cosson était réglé mais il suivait les courbes de son cours d'origine. Les parterres occupaient les mêmes espaces nord et est mais sur une superficie moindre (ils n'occupaient plus l'espace derrière les écuries). Leur forme différait aussi légèrement, particulièrement au nord où leur structure apparaissait trapézoïdale. C'est le deuxième projet qui a été partiellement mis en œuvre, comme le montrent les levés géophysiques réalisés en 2014.

    La première phase des travaux, commencée vers 1684, consistait à remblayer la terre autour du monument pour l'élever à un niveau qui inonderait moins, ou pas du tout. Des murs de soutènement ont ensuite été construits pour encercler cette terrasse artificielle, d'abord du côté des douves du château puis aux extrémités ouest et sud-est. Enfin, la canalisation du Cosson a été entreprise pour épouser les contours du parterre.

    La structure actuelle de l'espace prend progressivement forme. Cependant, les travaux ont été rapidement interrompus.


    2011 | Mission en Cappadoce

    Un voyage dans les patries inoubliables de la Cappadoce et de la mer Noire ne peut que marquer un voyage passionnant. C'est le match de l'aura orientale, de la tradition grecque, des expériences historiques intenses de notre race et de l'orthodoxie qui laissent partout leur témoignage sur ces lieux bien-aimés.

    Mon désir de longue date de visiter-pèleriner ces lieux a été comblé par la Fondation de l'hellénisme œcuménique avec le voyage qu'elle a organisé du 22 au 30 juin 2011 en Cappadoce et dans les régions de la mer Noire.

    Le voyage commence par une scène inattendue pour la saison. À notre arrivée à l'aéroport de Kayseri, nous avons fait face à une montagne enneigée. Nos guides, Ekrem (des villages Pomak de Ksanthi) et Sophia (l'un des Grecs restants de Constantinople) ne tardent pas à expliquer que la montagne d'Argos, debout devant nous, est un volcan, toujours enneigé et en plus avec le autre volcan, Hassan, on comprend comment le paysage de la Cappadoce est créé.

    En cherchant des informations sur la Cappadoce, nous sommes informés qu'il existe de nombreuses opinions sur l'étymologie du nom (Cappadoce), la principale étant que le nom grec a ses racines dans le persan Catpatouka, c'est-à-dire le pays des beaux chevaux. En fait, lors de notre visite, nous avons rencontré des statues de chevaux éparses qui défendaient cette opinion.

    La Cappadoce est l'une des plus grandes régions d'Asie Mineure de l'Est, et le premier des historiens à la mentionner est Hérodote. Ses habitants, les Cappadociens, ont dû s'y installer, après 1600 av. Leur soumission a suivi aux Perses, aux Macédoniens et aux Romains. Alexandre le Grand a respecté l'autonomie de la Cappadoce et l'a conservé jusqu'à sa mort, lorsque ses successeurs l'ont capturé et l'ont donné à Eumène (322 avant JC). En 315 av. Il a rapidement retrouvé son autonomie. Plus tard, Mithridate VI de Pont s'est affronté avec Rome, menant trois guerres (guerres de Mithridatic). Les Romains s'emparèrent alors de l'État de Cappadoce en le transformant en province romaine. Mark Anthony a donné le trône à Archelaus de Cappadoce, un érudit et écrivain.

    Au Ier siècle après JC, l'hellénisation de cette région est achevée. Dans cet esprit, se situent des centres remarquables du christianisme comme Césarée, la première dans la hiérarchie et le prestige de la Métropole du Patriarcat de Constantinople. Les villes bien connues qui sont célèbres à cette époque sont : Ariathamia (sur la rivière Saros), Tavia (Gozgat), Nissa, Mokisos (sur la rivière Aly), Arabisos, Colonia, Iraklia et Nazianzos. Aux IIIe-5e s. l'éducation et la littérature s'épanouissent. En Cappadoce, les grands Pères de l'Église, Fermelianos de Césarée, Grégoire de Néo Césarée, Léonte et Eusèbe de Césarée, Basilios le Grand, Grégoire Nazianzinos et Grégoire Nissis (frère de Grand Basilios), peuvent être distingués dans le sanctuaire. Le pouvoir et la force exécutoire des métropolites de Césarée étaient si grands qu'ils étaient des chefs de file dans tous les mouvements politiques et religieux. Le but de chaque Métropolite était de promouvoir l'alphabétisation et les institutions sensuelles, faisant de toute la Cappadoce un centre rapide de toute action religieuse et éducative, préservé depuis des siècles. A l'époque du Grand Constantin, la Cappadoce était unie au Pont et constituait un petit État. Les empereurs de Byzance, reconnaissant la position stratégique et l'importance du pays dans la défense de l'empire, en firent un grand centre militaire. Aussi, en Cappadoce, Justinien a remporté l'armée contre les Perses et Héraclius lorsqu'il a vaincu Khosrow II (623). Finalement, cependant, il a succombé sous le poids des attaques arabes répétées. La Cappadoce a été reconquise par l'Empire byzantin au 10ème siècle.

    A la fin du XIe s. La Cappadoce a été soumise aux Turcs seldjoukides et au 13ème siècle, aux Turcs ottomans. Après l'occupation par les Ottomans et parce que le pays n'était pas si fertile, l'immigration des chrétiens a commencé par trois avant-postes principaux : vers Mersin et de là vers Alexandrie, vers Constantinople et Smyrne et vers Amisos. Avec le temps et avec le développement des transports en Asie Mineure, une série de communautés florissantes ont commencé à émerger le long des routes ci-dessus, d'où sont venus de grands marchands, des banquiers, voire des fonctionnaires, les célèbres Kayserlides. Au XIXe siècle, un nouveau départ pour l'élément gréco-chrétien et les études grecques ont commencé en Cappadoce.

    Lors de notre voyage à Césarée, la ville de Saint Basilios, nous avons été impressionnés par l'imposant château byzantin (Ic Kale) de Justinien. À la recherche des traces de la célèbre « Basilique » de cet état charitable fondé par le grand Saint Basilios, évêque de Césarée, on nous a donné une zone sur une colline très proche de la ville, traces qui ne survivent pas aujourd'hui. Au marché de Césarée (constitué d'une partie fermée et d'une partie ouverte), où notre nez nous a conduit, car l'odeur du pastrami était particulièrement intense. Au cours de notre visite, nous sommes également tombés sur la première église orthodoxe de notre voyage, Saint Nikolaos. La croix du dôme manquait et l'utilisation d'aujourd'hui est une salle de sport ! Pleins d'images du premier jour, nous avons pris la route vers Ugrup-Saint Prokopios, comme il est mentionné dans les listes épiscopales de Leodos Sofos – où nous passerions également la nuit.

    Au cours de notre visite, le deuxième jour du voyage, nous avons vu que la Cappadoce est un musée sans fin de sculptures de lave naturelle. La nature est la créatrice : les collines volcaniques, les roches qui ont émergé, et surtout le calcaire tendre, l'érosion due aux intempéries sur le plateau et l'absence de bois. Partie humaine : Avec les roches volcaniques les plus dures comme outils, avec art et passion, ils ont été amenés à creuser des grottes pour s'en servir d'habitation et de protection. Protection de chaque race de pillards qui, au fil des siècles, ont traversé et pillé l'Asie Mineure.
    Certains d'entre nous ont apprécié l'expérience passionnante du lever du soleil, en volant avec des montgolfières au-dessus de ces formations volcaniques.

    Notre visite à Göreme nous a laissé sans voix, car nous nous sommes retrouvés devant un grand état monastique d'églises creusées dans la roche. Saint Zoumboulakis, directeur de la revue « New Hestia », dans un discours qu'il a prononcé au Centre d'études d'Asie Mineure (21-6-2006), nous informe que « l'un des trésors de ce lieu (de Cappadoce) le plus précieux, c'est qu'il y a plus de deux cents églises seigneuriales - d'autres sont encore à découvrir - qui, divisées en trois grands groupes, sont réparties géographiquement comme suit : a. Vallée de Göreme, deuxième vallée de Soganli et troisième vallée d'Ihlara “. En traversant la vallée de Göreme, nous nous sommes retrouvés devant des dizaines d'églises, chapelles et monastères byzantins qui rassemblaient les fidèles jusqu'au XIIIe siècle. L'existence de salles de banquet dans nombre d'entre elles témoigne du début d'une vie monastique organisée. G. Lorenzatos, préfaçant le livre de G. Seferis “Trois jours dans les monastères de Cappadoce”, écrit : “Presque partout sur les murs des monastères en pierre, il y a une inscription”Seigneur aide ! “. Les années de Saint-Basile tombent au 4ème siècle après JC. et les raids se poursuivent pendant de nombreux siècles plus tard. Dans les moments difficiles, les moines obstruent les portes des monastères avec des pierres épaisses. Des vagues et des vagues frappent la Cappadoce de partout, les occupants sauvages et ravisseurs avec tous les moyens de cette époque et les fidèles n'ont nulle part où s'échapper que dans les grottes et la terre. Dès qu'une émeute se calme, une autre s'immerge, et une autre... et une autre...”.

    Nous avons visité un certain nombre d'églises, qui ont reçu des noms inhabituels. Ekrem, notre compagnon, nous a informés que l'église, qui avait l'archange Michel dans l'hagiographie tenant le monde, s'appelait “L'église du pommier” parce qu'on croyait que le globe (monde) illustré était une pomme. De même, les églises de “the snake”, “the Sandals”, “the Stephans”, “the Swords” ont été nommées d'après la même façon de penser. Les peintures murales-peintures à fresque sont conservées dans un très bon état, tous les cercles hiéroglyphiques connus, qui montrent les événements de la vie du Christ, de la Vierge Marie et de nombreux saints. Nous avons été impressionnés par la “Dark Church,” dont les hagiographies sont mieux conservées, ayant une couleur bleue particulièrement vive, avec une variété de performances. Après sa victoire sur les Arabes, l'empereur Nikiforos Fokas a construit une église sculptée, que nous avons également visitée.

    Poursuivant notre voyage, nous avons traversé Aly, le plus long fleuve d'Asie Mineure, et notre chef d'équipe, Ekrem nous a rappelé l'histoire de Crésus et de Solon, qui est associée à la région. Sur les rives de la rivière Aly se trouve une belle ville byzantine, Avanos, célèbre pour sa poterie. Nous avons vu le monument relatif aux potiers.

    Sur notre chemin, nous avons vu l'impressionnant Uchisar, l'énorme rocher qui ressemblait de loin à une ruche, avec ses nombreuses grottes d'habitation. Nous avons pris un moment pour admirer le paysage et prendre des photos commémoratives.

    Notre visite, le même jour, s'est terminée par notre visite de la ville de Mustafapasa, une ancienne ville byzantine, avec des signes distinctifs de grecité et d'orthodoxie. De nombreuses demeures avec des inscriptions grecques et deux églises bien conservées (Saint Constantin et Hélène et le Grand Basilios) révèlent l'hellénisme grec florissant de la ville. Nous avons traversé le Temple de Saint Constantin et Hélène, qui était aussi métropolitain, une basilique à trois nefs construite selon son inscription en 1729 avec de nombreux éléments décoratifs à l'intérieur et à l'extérieur. En face de l'église est conservée, en mauvais état, la maison du prêtre, dont la façade (comme dans beaucoup d'autres maisons grecques) avait sculpté des figures byzantines autour des portes et des fenêtres. Nous avons visité un manoir grec que le propriétaire actuel a transformé en hôtel et restaurant, nous sommes montés dans les chambres avec les vieilles tables basses, les belles peintures, les plafonds colorés, et dans la cour, face aux maisons grecques autour de nous, nous avons dérivé dans le passé. Comment serait la vie quand tous ces manoirs étaient à leur apogée ? Nous avons été confondus par l'odeur des fleurs dans les pots avec celle de la cuisine grecque d'Asie Mineure et les rideaux blanchis à la chaux sur les fenêtres ! Combien d'histoires avons-nous entendues, combien en avons-nous lues, sur le ménage et la fortune des femmes en Asie Mineure ?

    Le troisième jour du voyage a été tout aussi impressionnant. En passant de Nevsehir, la capitale de la Cappadoce, nous avons été informés de l'existence d'une église pour l'Assomption de la Vierge, qui a servi de prison de 1924 à 1982 lorsqu'un bâtiment pénitentiaire a été construit dans la région. Nous sommes passés de la ville de Gora, qui n'a jamais été habitée par les Turcs car ils la considéraient comme une ville fantôme hantée à cause de son abandon violent par ses habitants grecs.

    Notre route s'est poursuivie vers Malakopi. De l'étymologie du mot, nous sommes arrivés à des conclusions sûres à ce sujet. Mala + kopi signifie beaucoup de problèmes. En effet, en raison des raids fréquents, le besoin s'est fait sentir, pour chaque maison d'avoir un autre espace sous celui-ci comme un sous-sol, afin que la famille puisse rester en sécurité jusqu'à ce que le danger ait expiré. Au fil du temps et parce que le séjour dans ces zones souterraines durait assez longtemps, les maisons souterraines ont été reliées par des couloirs, entraînant la création de villes souterraines. Nous avons appris que dans la région de la Cappadoce, 36 villes souterraines ont été trouvées, considérées comme des merveilles constructives. Certains ont jusqu'à 8 étages qui ont été créés progressivement. Nous avons vu le point d'où partait la voie aérienne centrale qui montait au dernier étage et communiquait horizontalement avec chaque étage séparément, de telle manière que l'oxygène puisse être assuré dans chaque espace. Par conséquent, les résidents étaient en sécurité dans les villes souterraines aussi longtemps que les raids se poursuivaient. La température est la même en hiver et en été. Beaucoup d'entre nous sont descendus à 30h tandis que les plus courageux tentaient la descente à 80m. C'était en tout cas une expérience particulière. En descendant au premier étage, nous sommes tombés sur des étables pour animaux, qui existaient raisonnablement au premier niveau, compte tenu de la difficulté de déplacer les gros animaux et de la puanteur de leurs impuretés. Aux étages inférieurs, à l'exception des maisons, nous avons rencontré des puits, des salles de réunion, une église et même un cimetière.

    Avant de quitter Malakopi, nous avons eu l'occasion de visiter le temple de Saint Théodore. Nous avons été impressionnés par sa taille, l'influence arménienne sur son art et la vigne en relief élaborée sur l'entrée principale. Dans son intérieur, nous avons connu l'abandon : des oiseaux volaient au-dessus de nos têtes, des murs en bois cassés et des sols pourris, des images fanées et des déchets tout autour. Deux hagiographies en meilleur état de l'Annonciation et de la forme imposante de Jésus-Christ dans la coupole, ont réussi un temps à éliminer nos mauvais sentiments.

    Le voyage s'est poursuivi par Kaymakli, lieu d'origine d'une compagne de voyage, qui y est restée le reste de la journée à la recherche de la maison de ses ancêtres. Ses seules fournitures étaient une vieille photo et les informations de sa grand-mère, qui ne sont plus vivantes. Je dois mentionner ici, que parmi nous, nombreux sont ceux qui ont cherché leurs racines en Cappadoce ou dans le Pont, en suivant ce voyage non pas pour le plaisir mais principalement pour une promesse de pèlerinage aux lieux de naissance de leurs ancêtres, un accomplissement de l'honneur dû de la part de la jeune génération à leurs ancêtres. Nous remercions ces compagnons de voyage de nous avoir permis, même pour un temps, de partager leurs émotions et leurs expériences.

    Le troisième jour, nous avons effectué une visite à Ihlara Vadisi avec ses dizaines d'églises et sa belle nature. Nous avons descendu les 380 marches menant à la gorge, longé la rivière Melendi et adoré l'ascète de Saint Grégoire le Théologien et les autres églises rupestres qui existaient là-bas.

    Le troisième jour s'est terminé par notre visite dans une autre merveilleuse ville grecque, Guzelyurt, la ville la plus importante du sud-ouest de la Cappadoce. Le temple de Saint Grégoire de Nazianzenos a malheureusement été transformé en mosquée. La relique du saint, qui s'y trouvait autrefois, est maintenant conservée à Nea Karvali à Kavala, où les réfugiés cappadociens l'ont transportée avec l'échange de populations en 1924. Nous avons également vu l'école grecque pour filles, qui fonctionne aujourd'hui comme un Hôtel. L'énergie de la communauté grecque active dans la région ne peut pas être cachée derrière le « visage » négligé de la ville actuelle. Un fait encourageant pour l'avenir de la ville de Karvali est sa récente implantation en tant que ville préservée. En quittant les Karvali Hills, nous sommes devant un paysage idyllique. Un lac magnifique, et à côté une colline, au sommet de laquelle domine une église, la catholique de l'ancien monastère de la Sainte Ascension.

    Le samedi 25 juin, notre road trip de la Cappadoce à Pontus était prévu. Avant de partir, cependant, nous passâmes devant l'écurie où vécut saint Jean le Russe après sa capture par les Turcs. Soldat de la grande armée tsariste de Russie, Saint-Jean, dans un combat pour défendre sa patrie, la Russie, est capturé et conduit à Constantinople et de là à Prokopi en Cappadoce. Il a subi des tortures physiques et mentales avec une bravoure remarquable, jusqu'à ce qu'il devienne finalement cher même à ses persécuteurs. Finalement, il est mort, après les épreuves qu'il avait subies. La relique miraculeuse a été portée par les fidèles en Grèce, avec l'échange des populations et depuis 1925 elle est conservée à Neo Prokopi, Eubée, où un temple sacré a été construit en son honneur. Dans l'ancien quartier grec de Prokopi en Cappadoce, avec les maisons troglodytes, les écuries dans lesquelles vivait saint Jean, ainsi que le lit qu'il a lui-même sculpté dans le mur, sont conservés.

    En ce qui concerne la ville moderne de Prokopi, elle est particulièrement bien conservée, avec des tuiles pavées, de nombreux parterres de fleurs et une belle place, dans laquelle se trouve une ancienne église grecque qui, malheureusement, fait aujourd'hui office de hammam. Alors que nous nous promenions dans les rues de Prokopi, nous avons vu de belles boutiques vendant : du thé aux différentes saveurs, des décorations du paysage volcanique de la Cappadoce, des noix et des épices. La Cappadoce est particulièrement connue pour son industrie du tapis, c'est pourquoi nous avons vu tant de magasins de tapis. Il était facile de voir, en regardant par les fenêtres, les artisans fabriquant les fameux tapis faits à la main.
    Avec nos valises pleines d'"impressions" et de "sentiments", nous avons quitté la Cappadoce et avons voyagé environ 8 heures en autocar jusqu'à Pontus.

    Notre destination était initialement Samsun, les Amis byzantins. Le Pont-Euxin ou Mer Noire (Kara Deniz) était impressionnant. Elle a été nommée par euphémisme Mer Noire (mer hospitalière), en fait Axenus, car elle a toujours été sauvage et orageuse. C'est un grand littoral fermé entre l'Europe et l'Asie Mineure. Autour de la mer Noire se trouvent la Russie, la Roumanie, la Bulgarie et la Turquie. Il se connecte à la mer Méditerranée via le Bosphore et la mer de Marmara et la mer d'Azov à travers le Kertch Ishma. L'eau était brune à cause des rivières qui s'y jettent de tous les pays environnants.

    Samsun, la maison des mathématiciens Dimitrios et Dionysodoros, a été initialement nommé Amisos par les habitants de Milet au 7ème siècle avant JC. Étymologiquement, le terme dérive de l'expression “in Amison, S'Amison, Samsun”. Plus tard, Amisus appartenait au royaume du Pont, qui faisait plus tard partie du Grand Empire d'Alexandrie. En 47 avant JC, il est devenu la propriété de l'Empire romain, en 1200 après JC, les Turcs seldjoukides ont pris le relais et enfin au 15ème siècle, il est devenu la propriété de l'Empire ottoman. C'était le port le plus commercial de la côte sud de la mer Noire, un centre commercial de transit, avec de riches récoltes de céréales et de tabac. Au milieu du XIXe siècle, 60% du commerce du tabac était aux mains des Grecs, ce qui en faisait, avec les grands marchands, les plus riches parmi les habitants. Le reste des Grecs étaient commerçants, artisans, médecins, avocats etc. Nous nous sommes retrouvés devant les ruines de trois usines de tabac de la ville, qui, comme on nous l'a dit, seront restaurées après un permis délivré par la municipalité de Samsun. . Sa population est d'environ 400 000 habitants selon le recensement de 2004.

    Au cours de notre visite de Samsun, nous avons marché jusqu'à la région grecque et avons vu de vieux manoirs, d'autres préservés et d'autres non. Chinekio, un complexe scolaire bien conservé, qui servait d'école pour garçons seulement, de filles seulement et de jardin d'enfants. Le complexe avait le célèbre temple de la Sainte Trinité, qui, cependant, a été détruit depuis ses fondations. L'Orchestre Philharmonique de Samsun était célèbre. Nous avons traversé la place de l'horloge et nous sommes finalement dirigés vers le musée archéologique de la ville.

    En approchant du marché couvert de Samsun, nous avons été surpris de voir une immense affiche qui couvre un côté du bâtiment. Il présente Samsun au début du 20e siècle et Kemal. Au bas de l'affiche, il y a une référence claire au 19 mai 1919, lorsque Kemal Pasha (plus tard nommé Atatürk, ce qui signifie ” Turk Generator”), un officier de l'armée ottomane, a débarqué à Samsun avec le mandat de protéger le Les résidents ottomans, c'est-à-dire aussi les Grecs et les Arméniens, des massacres de l'armée. Au lieu de cela, Kemal est devenu autonome du gouvernement central et a créé le mouvement nationaliste, dont la principale préoccupation était la répression de la guérilla de Pontiac. Après les guerres balkaniques et surtout avec le début de la Première Guerre mondiale, la décision des Ottomans de résoudre enfin le problème national de l'Empire avec l'extermination naturelle des ethnies indigènes a commencé progressivement et par divers moyens, à se concrétiser. Il est rapporté qu'Amisus a payé la facture de sang la plus élevée, puisque neuf missions de déplacement de masse ont été effectuées jusqu'en septembre 1921, ce qui, avec les prétendues Cours d'arbitrage d'Amasia, a conduit à leur extermination spirituelle et économique.

    Le deuxième jour de notre voyage à Pontus a été consacré à la ville martyre d'Amasia. Amasia est une belle ville à 70 km au sud de Samsun, construite sur les deux rives de la rivière Iris. Homeland of the ancient Greek geographer Strabo, whose statue we saw on the banks of the river. In the same area, there were massive busts of sultans who attended the Amasia schools. There was the temptation to send the children of the sultans, the princes, to get high education and a selective administrative experience. The sources report that at the beginning of the 20th century, the Greek element of the area numbered 155,000 inhabitants in 392 parishes with equal churches and 325 schools where 10,000 students attended and 565 teachers taught. It was also the head of the Metropolis. The name of this city has been linked to the terrible torture suffered by the Turks by the Greeks of the Pontus in prison. Between January 1921 and 1923, hundreds of Greeks, many of them distinguished in the economic life of Pontus, passed from the so-called “white cells”. In September 1921, teachers and students of the Hellenic American College of Merzifounda were hanged. On the same day, Turkish courts condemned to death, without apology, 180 other Pontiac Patriots. More than 70 people were hung from the Turks in the central square.
    The carved tombs of the Mithridateus Kings on the slopes of the mountains north of the city, are impressive. We visited the archaeological museum, walked through the old Greek neighborhoods, with the “ghost houses” and finally took the opportunity for tea and souvenir shopping. The city’s population today is about 80,000.

    The next day, we set off for Trabzon. An impressive journey along the Black Sea coastline, with the rough sea on our left and the verdant landscape on our right, combined with the gray sky of Pontus – that as we found out, is like that 300 of the 365 days of the year.

    We met the homeland of the Amazons and the Black Sea, which was near the river Thermodontas. On our way we came across Unye, Fatsa, and visited Yasun burnu. Jason on his way to Kolchida (today Georgia) may have found a storm in the alien sea and rested in this cape. Here he built a temple dedicated to Zeus. Later on the Monastery of Saint Nikolas was built o these ruins, the monks of which have undertaken the commencement of the maintenance of the adjacent lighthouse. Nowadays, the deserted church of Saint Nicolas, which we were allowed to enter, is preserved. Close to the temple there is a newer marble slab with references to the Argonautic Campaign, which portrays Jason grabing the golden fleece.

    Afterwards we stopped at the known by the Descendants of Xenophon, Kotiora (Ordu). During our visit to the temple of Ypapanti I personally experienced some of the most moving moments of the trip. In the front of the temple, there were photographs that referred to earlier times when the church was used as a prison. Moving into the main part of the temple, our hearts began to strike stronger when we saw a hall of events and a piano in the place of the Holy Trinity.While on the sides of the sanctuary, where the icons of Archangels Michael and Gabriel prevailed, a huge Turkish flag and a poster of Kemal Ataturk. With such a disappointment, we walked out towards the yard when an unexpected scene was awaiting us. A poetic lyricist gulled our sorrow with his melodic Pontiac lyre. In our effort to manage the mixed feelings of joy and sadness, a sympathetic, obviously excited fellow traveler, who was from Kerasounta spontaneously started dancing. Immediately he was followed by others, composing a unique setting that surely stayed deeply engraved in our memory: the lyre player sitting on a bench in the courtyard of the temple, a team of tearful dancers, a crowd of excited people clapping at a pace, while in front of us a beautiful seaside town, and the Black Sea. Later on, we walked to the old Greek town and saw the Polycarpio School.

    After our trip, always on the coastline, we visited Kerasounta
    (Giresun). We generally heard that the name comes from the cherries that thrived in the area, but from our guide we heard another version, that it was named after the city’s shape that grows like a horn on the Black Sea coast. In Kerasounta, which was founded in the 2nd century BC, there is a Byzantine castle, while at the bottom of the harbor we see an islet known as the Amazon Island. In the 19th century, it became the economic center of the region, relying mainly on the trade and cultivation of hazelnuts. We visited the church of St. Nicholas, which operates as a museum. Next to it there was a storage room for the needs of the church and opposite, the house of the priest. In the mist, there was a girls’ school nearby. Kerasounta, a city with a naval tradition, had a number of major ship-owner companies and bank branches: Ottoman, Athens and Georgios Pissanis.

    We continued our journey through Tripoli (Tirebolu) and Akcaabat to reach Trabzon. We recalled the descent of the Ksenophonian Myrians, and in particular the army of the Spartans, when, after 18 months of exhaustion, returning from Kounaksa, traced the sea of Trebizond and shouted: “Thalatta, thalatta”.

    The historic capital of Pontus, Trebizond, owes its name to the trapezoidal shape of the hills on which it is built on, at the northern foothills of the Alps. It was founded in 756 BC, as a trading station in Sinope and has enjoyed great prosperity until its conquest by the Romans. During the reign of Emperor Justinian I, it becomes of particular importance, as it becomes the basis of the Byzantines in the Black Sea Region in their struggles against the Persians. At the same time, both in the city and in the wider area of ​​Trebizond, walls and an aqueduct are being built. In the 7th century in his autobiography the Armenian Ananias Sirakinos informs us that at that time the city was a major spiritual center with a mathematics and astronomy school. In the 10th century, the commercial importance of Trebizond takes off and the city becomes the prime destination for the merchants of the precious commodities (silk, myra and paints) of the East. Fifty years later, after the Byzantine defeat in Matzikert, in 1071, Pontus was severely challenged by the persistent Seljuk attacks and the city had to be found for a short time in their possession. Saint Theodore Gavras was a general and liberator of Trebizond, establishing independent hegemony. In 1098 he martyred in Theodosioupolis for the Christian faith. The Gavras family will dominate the political scene of the region during the critical period until the end of the 12th century.

    After the fall of Constantinople by the Franks (1204), the Komnenos state was established in Pontus, the city known as the Empire of Trebizond and its symbol was the one headed eagle. Its founders were the grandsons of the Byzantine emperor Andronikos I Komnenos, Alexius and David. The end of it, however, came in 1461 when David Komnenos delivered the city to Muhammad II. The city still retains its medieval character, as large parts of the walls and the Great Komnenos Palace are preserved.
    Among the most famous of Pontus, who excelled from the 13th to the 16th century, were Bessarion, Georgios Amiroutzis, Georgios Chrysokokis and Gennadios the Trebizond.

    The 19th century was a period of impressive growth for Trebizond in the fields of economy, education and community organization. The city had a theater, three cinemas, and the Greek community had a large nuber of social organizations and associations. At the beginning of the 20th century the population was estimated at around 50,000 (15,000 Greeks, 4,000 Armenians, 600 Europeans and the rest, Turks). During the First World War, in 1916, the city was occupied for almost two years by the Russian army. At the same time, the presence of many diplomatic missions prevented the new-Turkish plans of persecution. In addition to the metropolitan throne of the city, there was a great hierarch, Chrysanthos Philippidis (1913-1925), later Archbishop of Athens (1938-1941), who played an important role in one of the most critical periods of the Pontiac Hellenism and, on the other hand, as a top ecclesiastic man for his spiritual work and ethos. The appreciation of the Turkish authorities towards him and the prudence with which he ruled Trebizond during the Russian occupation prevented reprisals against the Greeks when the Russian troops left the city in 1918. Later, however, the Pontiac element along with Hellenism and the element of Asia Minor underwent terrible persecutions. The results of the war, which must have been counted and mistakenly manipulated by metropolitan Greece, were known in our collective memory as an Asia Minor Disaster, which was sealed with the Treaty of Lausanne (July 24, 1923). As far as Pontus is concerned, the Hellenic Parliament unanimously in 1994 recognized the genocide of Pontian Hellenism and established it as a day of remembrance on May 19th. According to the historian Costas Fotiadis who studied the archives of diplomatic missions in Pontus “out of the 697,000 Pontiacs who lived in the Pontus in 1913 more than 353,000, more than 50%, died by 1923 by the Turks and the Kemalists in towns and villages, exiles and prisons, labor battles, the so-called “amele tabourou”, which were death battalions. ”

    Walking through the city of Trebizond, we passed through the church of Saint Anne. It is the oldest church that is preserved in Trebizond, but cannot be visited. A three-aisled basilica of the 7th century that, according to an inscription above the entrance, was renovated in 884-885 by the Byzantine emperor Basilios A. We were informed that it is used by the Municipality, mostly believed, as a warehouse.

    In the list of the city’s sights, we should not leave out Gülbahar Hatun’s mausoleum. Gülbahar (the Spring of Rhodes) was Greek from the village of Libera of Pontus, known for her exceptional beauty, which later became husband of the sultan Bayezid II.

    The walls of Trebizon are still preserved in a good condition despite the great disasters they have suffered over the years. Their story is interwoven with that of the city. The walled city consists of three sections distinctly different from each other, a phenomenon particularly common in Byzantine cities. The upper part, the acropolis, the Byzantine Castle, usually enclosed the city’s administrative center. The Middle, Upper or Middle Country was the residence of the rulers, while the third, lower section, which was usually tilled later, after population growth, was intended for the rest of the city’s inhabitants. Going from “Exokastron” to the middle city, one finds himself in the area where the temple of Mother Mary Chrysokefali dominates, which we visited. Built on an ancient Roman temple, it has been converted into a mosque since 1461 and was the metropolitan temple of the MegaKomninoi – where the emperors’ coronations were also carried out.

    Nearby, outside the walls of Trebizond, is the Church of Saint Sophia (13th century). Composite cruciform engraved with dome, narthex and three impressive propels. The bell tower dominates. It was built by Manouil Komninos in the area, where once the ancient temple of Apollo existed. In the exterior dominates the one headed eagle, emblem of the empire. Indicative of the beginnings of the new Empire of the Komninoi, as part of the hagiography, are at least two representations of Christ in the temple. The way in which the elements of architectural shaping, painting, mosaic and sculpture decoration are combined could be described as unusual and perhaps unique because of the coexistence of disparate influences from the West and East. Part of the mosaics and hagiographies of the church’s main worship space have been preserved to this day. Literary sources of the 14th century mention “the monastery of our Lord Jesus Christ, the Saint Sophia”. The funerary function of the monument is evident in the formation of the monument, which is presumed by the burial niches and tombstones housed on the temple’s precinct.

    On the hillside of Trebizond there is a green suburb, Kryoneri. There we were impressed by the Kapayannidis villa. We went up to the two floors of the building with the many rooms and we admired the beautiful overlooking, colorful of the varieties of flowers, gardens. We had the pleasure of a descendant of the Kapagiannidis family accompanying us. Afterwards we visited the mansion of banker, Kostas Theophylaktos. A special scene was carved in my memory: the wonderful dance hall with the beautiful, elevated space for the orchestra and the imposing glass vault, which discreetly allowed the light to diffuse, giving a dreamy, and fairy tale sense to the room.

    During our tour in Trebizond, we were particularly impressed by the “Hellenic School of Trebizond”, also known as “Lighthouse of the East”. As a school, it began to function during the first centuries of the Turkish slavery, which, although it did not have a prominent position, was the only one in the whole region. By the time, however, its recognition began, it was renamed “School” and together with the Evangelical School of Smyrna, it was the most important school of its time. In this institute, great teachers of the time, such as Trebizondus Sebastos Kyminitis, Savvas Triantafyllidis, Savvas Konstantinidis, Iraklis Triantaphyllidis, taught in the 17th century and great personalities of the history of Pontus and of Greek history in general studied, such as the Pontius of origin, Ypsilandis. It operated in spite of adversity until 1922. Its contribution was very important in terms of the intellectual and moral rehabilitation of the Hellenic Pontius, the training of competent teachers for the communities there, and especially the development of their national consciousness.

    Trebizond now numbers some 200,000 inhabitants. The technique of silversmithing is known. We were in stores where we were able to watch the special way in which, as if they were knitting and embroidering, craftsmen made sophisticated bracelets, necklaces and earrings with silver. In the streets of the city one can meet textile shops, many groceries with fresh cow butter, kefalotyri and others. (Trebizond is famous for its livestock breeding).

    This wonderful journey was slowly coming to an end. It was time for our pilgrimage to the monastery of the Mother Mary of Mount Mela. Many of us traveled to fulfill a craving, perhaps, a vow to Our Mother Mary, and along the way we experienced the unexpected. In the Matsukas province, in a verdant valley leaking from the Pyxitis River is the Holy Monastery of the Most Holy Soumela. It is covered with dense forest with various types of trees: walnuts, spruce and pine trees, from which the Pyxitis river is named after. Reading a relative article by Archimandrite Pavlos Apostolidis, former abbot of Saint Mary of Soumela of Vermius and nowadays Metropolitan of Drama, we learn: In 386 the monastery was founded by the Athenian priests of Barnabas and Sofronios, after the revelation of the Virgin Mary, which encouraged them to follow Her image On Mount Melas of Trebizond and to establish a monastery. The icon has, according to tradition, been made by Evangelist Loukas. After the Evangelist’s death in Thebes, Ananias’s disciple brought the icon to Athens, to a temple that was destroyed by fire in 1885. The icon of the Athenian Mother Mary flew from the temple and was carried by two angels to Mount Mela. The saints Barnabas and Sofronios followed the picture, arrived in Trebizond and climbed to mount Mela, where they discovered the holy image in a cave. The two founders of the monastery lived until the year 412 and died on the same day. Already, from the very first time of its foundation, the monastery was a great place of pilgrimage for Christians, later for the Muslims of Pontus, for all Asia Minor, Russia, and for the rulers of Moldavia. The emperors of Trebizond, the Komnenoi, showed special reverence for the monastery. Ecumenical Patriarchs secured it’s rights and Ottoman sultans provided donations and secured privileges. In 1923, after the expatriation and desolation of the monastery, manuscripts and sacred relics were seized by the Turks, forbidding the monks to take anything with them. The Turks caused irreparable damage to the monastery’s buildings and frescoes. From the sacred relics, three most important were rescued: the icon of the Virgin Mary, the Cross with the Holy Wood donated to the monastery by the Emperor Manouil III and the Gospel of St. Christopher. During the expatriation the monks buried them in a corner in the chapel of Saint Varvara, near the Monastery, which remains are preserved until today. In 1931 Archimandrite Ambrosios Soumeliotis, in charge of the Fund of Inland Community and Public Benefit Reliefs, found the sacred heirlooms and transferred them to Athens in 1931. By order of the Ecumenical Patriarch they were temporarily placed in the Byzantine Museum. In August 1951, the icon of the Virgin Mary was transferred to Mount Vermius, above the community of Kastania and the foundation stone of the temple was placed, which was completed in 1952. Later, the other two heirlooms were placed in the monastery too: the Holy Cross and the Holy Gospel. In June 2010, the Turkish State authorized the Ecumenical Patriarchate to celebrate the Feast of the Assumption (August 15th) after 87 years, as it has been converted into a museum. The Patriarchal Holy Liturgy was repeated.

    To approach the monastery, we had to board small buses until a certain point and then walk for a while. We were compensated by the wonderful verdant scenery, but especially when, at last, we got to the monastery. Our excitement could not be described and we thanked the Virgin Mary for stepping on those holy grounds and for the wonderful weather we had that day (as mentioned above, the sky in Pontus is usually dull and rainy). We admired the remaining internal and external hagiographies, the surrounding area of the monastery, and we saw with awe the holy water through the giant rock.

    We sat down to rest next to the river and continued our way east of Trebzon. We visited Surmene and climbed the Pontiac Mountains to the Pontiac Serpent (Uzungol). Surprised, we found ourselves in front of a beautiful scenery that reminded of a painting: green mountains surrounded by a river with plenty of water and scattered bridges that ended up in a dream lake. We took great pictures and ate trout in the restaurants there. Several of us, found the opportunity to chat with locals who insist on speaking Pontiac and were photographed with them.
    In the afternoon we returned to Trabzon and from there the following day we would return via Istanbul to Athens. Some took advantage of their long stay in the City and admired all of the attractions they had come to visit.

    The journey had come to an end. Left with the dizziness of our impressions, we were filled with experiences, knowledge and thrills. Following the steps of our ancestors, the streets of the turbulent history, the paths of emotions, we took a fragrance of the east with us and promised that we would not forget the struggles of our ancestors in the name of Hellenism and Orthodoxy. We left behind, at the holy ground of Cappadocia and Pontus a piece of ourselves, perhaps the most true and authentic part and committed to pass on the fullness, satisfaction and happiness that this extraordinary experience of traveling gave us, and perhaps repeat it in the future.

    Speech by Michalis Charalambidis at the Pontiac Genocide monument in Philadelphia, USA

    (Michalis Charalambidis “The Pontiac Issue of Today – The Pontiac Problems in the UN”, STRAVON Publishing, Athens 2005):

    “In our mythical world, Pontus is alive with Prometheus, the Argonauts, Jason, the Amazons. According to the Greek conception of the beginning of the world, it is one of the components of its creation. In our historical world it is alive with Greek cities – Sinope-Amisus – Trabzon – Kerasounta. This Mithridateus Kings of Pontus (Mithridateus the Eupatorium placed a statue of Plato in the Athenian Academy that the great philosopher himself created in Athens). These Komninian Emperors of the kingdom of the Trabzon (1204-1461). These Ypsilanti’s leaders of the Hellenic and Balkan Revolution against the ethnical parasitic feudal regime of the 19th century… For centuries, Pontus was the Economic and Commercial and Cultural Center. Philosopher Diogenes that gave us the word “cosmopolitan”, the Geographer and Historian Stravon, savior of Greek classical literature, of books on Ottoman – Islamic totalitarian barbarism and great father of European and Western civilization Vicario were Pontiacs.

    Pontus was a model of harmonious relationship between the natural, human and architectural landscape. Among the people, the cultures, the humans. This harmony has been violently disturbed by concrete ideologies. This historic cultural core was murdered and thrown into re-development. That was the Turkish conquest, the Sultan regime, the most barbaric regime that Humankind met. The final blow, however, was given by an ideology of death which is represented by Kemalism. Even now, every person of Asia Minor knows about this genocidal lasting racism.

    Pontus today, consists of ruins of churches, monasteries, palaces, government buildings, homes, schools, villages, towns, castles that have been the eclectic creations of the world’s civilization. If they hadn’t been destroyed, they would have been more beautiful than Tuscany, Burgundy, and Andalusia. However, the Sultan Turkish Islam was very different from that of Andalusia, it was barbarous and devastating. In no part of the world do you meet so many destroyed monuments. The Taliban used to exist here from time to time killing people, they were more barbaric and in the past century they had the support of both Europe and the Soviets. An immoral alliance.

    Within these ruins, one can meet the last guardians, the descendants of this civilization, which after the entire racist devastating catastrophes, insist in speaking the closest language to Ancient Greek, spoken today. They are the great inhabited population of the Islamized Christians and even crypto – Pontiacs who remained in Pontus.

    Through the ruins, the melancholic and, at the same time, sweet fiches of young children are revealed and answer to the question: “Who is your mother and father?” They respond as if they were children of Homer’s time. “My mother answers to Aise and my father to Muhammad.” Homer wrote: “The name he answers to is Achilles, Odysseys, and Aiantas.” He does not write: they call him Achilles. The modern Turkish state denounces the existence of this ancient language.

    This was the response of the Turkish representative to the United Nations, Altay Genciger at our intervention towards the Human Rights Committee of the Organization (February 2002) concerning the rights of the Islamized Pontiacs in Pontus today.
    They are killing instead of protecting a language that is a part of the foundation of the World’s Cultural Heritage. The young children in the schools of Trebizond are bullied for their confinement.

    The crime of genocide committed in Pontus from the Young Turks and the Kemalists for eight decades continued, for geopolitical reasons, with the crime of silence. “Turkey should not have been disturbed”. The voices of the survivors, two thirds of the population, were covered. The ones escaping to Russia, after Kemalism met Stalinism in central Asia, the homeland of the Turks. This is one of the great anomalies in history … In the last few decades we have claimed the reunification of our relationship with Mnemosyne by claiming our right to remember. For many decades, for geo-political reasons, our own dead ones have been buried in graves with no names, no monuments, lost in battlefields of the East, Kurdistan, Auschwitz, Mauthausen etc. As all people have endured political violence, we established a memorial day for the Pontiac holocaust on the 19th of May. . . “.

    Kyriaki Vazdirvanidou-Kostopoulou,
    Judicial Officer-Graduate of the Theological School of the National and Kapodistrian University of Athens


    Expansion

    Two years later Wm H. Page & Co. had developed and patented three stylistic variations of its original full face design. Patent applications were filed on 27 October 1873 and awarded on 23 December 1873 for Aetna Condensed ( USD 7,074), Aetna X Condensed ( USD 7,073), and Aetna XX Condensed ( USD 7,072). Other American wood type manufacturers also offered this design after Wm Page & Co.’s introduction at least as early as the 1877 Specimens of Vanderburgh, Wells & Co.’s Wood Type, Borders, Rules, &c. The other American wood type manufacturers also used the names Doric and Painter’s Roman as alternatives to the name Aetna with very little variation to the original design. These designs were prominent in poster printing in the last quarter of the nineteenth century, but do not appear to ever have been adopted by the metal type foundries.

    10-Line Streamer Aetna as shown in The Typographic Messenger in 1875.

    12-Line Chromatic Aetna № 4 as shown in Wm H. Page & Co.’s legendary 1874 chromatic specimen book.

    12-Line № 107, an ornamented variation of Aetna as shown in an 1878 specimen book from the Wm H. Page Wood Type Co.

    A range of expanded stylistic variations were introduced in the 1874 Specimens of Chromatic Wood Type, Borders, &c. Manufactured by Wm H. Page & Co., Greenville Conn. that included Aetna Open , Aetna Ornamented , Aetna Ornamented №s 1 , 2 , & 3 , Streamer Aetna , Chromatic Aetna , and Chromatic Aetna №s 1 , 2 , 3 , & 4.


    The trapezoid starts from two points on the goal line, six feet from either side of the net. A line runs from these two points, to the boards behind the net. The distance between each line is 28 feet at the point where the lines intersect with the boards. If the puck is anywhere within these lines, it's considered to be in the restricted area and the goaltender can play it.

    If a goaltender plays the puck outside of the restricted area behind the net, the referee will assess him with a two-minute delay of game penalty. Goaltenders do not have to serve minor penalties however, so another player on the ice will sit out for the duration of the penalty.


    VIEW EVENTS

    Πρόσκληση σχετικά με την τελετή επίδοσης Τιμητικού Τόμου στον Ομότιμο Καθηγητή της Ιατρικής Σχολής Γεώργιο Λ. Πετρίκκο, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 16 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 18.00 στη Μεγάλη Αίθουσα του Πανεπιστημίου Αθηνών (κεντρικό κτήριο, Πανεπιστημίου 30).

    Στο πλαίσιο του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (2016/.

    ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΖΩΝΕΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ

    Το Κέντρο Ερευνών Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου διοργανώνει εκδήλωση για τις θαλάσσιες ζώνες στην Ανατολική Μεσόγειο ενόψει των πρόσφατων εξελίξεων. Πέμπτη, 16.1.2020, Αμφιθεατρο Άλκη Αργυριάδη, ΕΚΠΑ, Κεντρικό κτήριο, Πανεπιστημίου 30.
    Για εγγραφή ακολουθήστε τον σύνδεσμο: https://bit.ly/2ToR2j2

    ΓΕΝΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ - JEAN–PAUL BERRUT

    Ημερομηνία: Πέμπτη 16 Ιανουαρίου 2020
    Ώρα: 13:00
    Αίθουσα: Γ31

    Ομιλητής: Jean–Paul Berrut, University of Fribourg, Switzerland

    Τίτλος: Richardson–Romberg quadrature from equispaced samples of functionswith jumps

    Περίληψη: On the basis of the Euler–Maclaurin formula, the Romberg quadrature method extrapolates trapezoidal values to improve.

    CALL FOR PAPERS

    COLLOQUIUM - International Investment Law & State Capitalism 15 and 16 October 2020 - Athens, Greece

    OPEN LECTURES ABOUT ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI)

    "Drakopoulos" Amphitheater, Panepistimiou 30, Propilaia

    LECTURES OF 2019

    Tuesday, November 12 th 2019, 19:00-21:00

    "AI: From the History of Technology to Technological Policy"


    Sanṭūr

    Nos rédacteurs examineront ce que vous avez soumis et détermineront s'il faut réviser l'article.

    Sanṭūr, aussi orthographié santour ou santoor, aussi appelé santouri, stringed instrument of the hammered dulcimer, or struck zither, family that is found in various forms across southeastern Europe, the Middle East, and South Asia. Related instruments—known by various names, such as the Hungarian cimbalom and the Chinese yangqin—are found in central and western Europe as well as in East Asia. Although the exact provenance of the sanṭūr remains disputed, the instrument is widely believed to have originated in Persia.

    Les sanṭūr consists of a flat trapezoidal wooden frame or box, across which are stretched metal strings that are beaten with small wooden hammers or mallets. The strings are usually fastened to metal hooks or pins on the left side of the box and to tuning pegs on the right. Depending on the region and tradition in which the instrument is played, the strings typically range in number from about 72 to more than 100. Most of the strings are tuned in sets, or courses, of three, four, or five strings each. (If not tuned to the same pitch, the strings in a course are tuned in octaves.) Contemporary instruments typically have moveable wooden bridges, arranged in two rows that roughly parallel the right and left sides of the instrument. For the most part, each bridge supports a single course of strings.

    Les sanṭūr has been used in a variety of musical contexts across its area of distribution. In Iran, Iraq, Turkey, and Arabia, for instance, it has been part of the classical music tradition. In the Aegean Islands of Greece, it is prominent in folk music. In South Asia the sanṭūr is strongly associated with the Kashmir region of the northwestern Indian subcontinent, where it was traditionally played in Sufi music, typically in a small ensemble with drums and other stringed instruments. In the mid-20th century, Indian sanṭūr virtuoso Shiv Kumar Sharma adapted the instrument to the Hindustani classical tradition and, by extension, to the solo-concert stage. Since that time the sanṭūr frequently has been featured on film sound tracks and in popular-music performances.


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